祝论坛改版，与大家分享我的川藏线骑行日记（更新完毕）

2012.5.16    如美——荣许

      一个人的骑行是孤独的，但是，孤独的骑行并不寂寞。
      腿伤的疼痛让我的速度跟不上同行的骑友，再加上我一路上要不时的停下来拍照，所以掉队是在所难免了。还在开始行程不久，我就隐隐约约听到了队友的“微词”，对此，我曾多次明确的告诉队友，如果我的慢影响了大家的行程，各位大可先行，不必等我。
      事实上，我对队友的“等”在心存感激之余，一直心存压力。这样不但促使我奋力赶路外，也减少了我路上停下来拍照的时间，而这是我极不愿意的。一路上，我很在乎沿途的风景，哪怕腿伤的疼痛让我上上下下十分不便，还是舍不得放弃一处可以入镜的风景。来之前，为是带卡片机还是单反纠结了好一阵子，最终还是选择了单反，尽管它取出放进确实麻烦。
      今天要翻越海拔3900多米的觉巴山。沿着澜沧江缓缓上行，出发不久，我就一个人掉在了后面。穿行在横断山脉大峡谷中，318国道在山间不断盘旋，时间在不断的过去，码表上的里程记录在不断增加，坐标却在原地打转，只是海拔的升高才告诉你已经离开了出发点，尽管原来的坐标还在眼里。
      路虽然很好，但危险无时不在。因为地处横断山脉，山势陡峭，路都是在半山腰抠出来的，一边是怪石嶙峋的危崖，一边是万丈深渊。特别是山上的落石，尤其叫人防不胜防，历险是随时可以遭遇的。在一处路段，我曾亲眼看到一坨直径大约2米的巨石从山上飞滚而下，最后落在了公里中间，好在我是远远的看见，有险无惊。落石挡道，自行车和小汽车还可以小心翼翼的勉强通过，大汽车就只有等武警排除拦路石才能前行了。
      一个人到达荣许时，已经是暮色将临了。住进了一个藏民开的客栈，又见到了我的队友，心情才松弛下来。客栈条件极差，将近50人挤在一间木头搭的大房子里，倒是十分的热闹。晚饭是在一个长条形的桌子上进行的，米饭和菜盛在一个大盘里，半生不熟的饭菜很难吃，但是几十个人还是吃得十分开心，老实说，在这种地方，有吃的就不错了，还能讲究什么。
      晚上，躺在“床”上，回味起白天一个人在路上的骑行际遇，久久不能入睡。

半山腰抠出来的318国道

横断山脉的峡谷

觉巴山路边的“教授客栈”其实是废弃的道班

觉巴山的盘山路

画满涂鸦的垭口路牌

在藏民客栈共进晚餐

2012.5.17    荣许——左贡

      一路行来，多次到了几乎绝望的边缘，但最终还是咬牙挺了过来，靠的就是坚持。
      荣许兵站的房子还在，但我没有看到军人，倒是越来越多的藏人和骑行者增添了这里的人气。天刚蒙蒙亮，赶路的人就打破了这里的宁静。因为腿伤，我一个人就很早的出发了。
      今天要翻越东达山，它是川藏线上第一座海拔5000以上的高山，能否战胜它，老实说，我心里没有底气，但是，不进则退，人到了这里，已经没有了回头路。有不少藏人的小巴车专门搭载骑行者，收费昂贵。沿途有不少骑行者因为路烂、伤痛或者体能的不济，情愿或不情愿的选择了搭车。在网上看到有很多人鄙视这样的搭车人，我觉得他们的鄙视并不能证明自己的强大，毕竟，能够全程骑完川藏线的还是少数。朝拜的、徒步的、骑车的、自驾的，他们都是这条路上值得尊重的人。
      路还是很不好，坑坑洼洼的路面，碎石夹在沙土中，骑起来颠颠簸簸，就像跳着碎步舞在前进。这样的路面，对车也是极大的考验，随时可能出现故障，特别是爆胎。缓缓的上坡路不但考验着车，同样也考验着人。在这接近海拔5000米的高寒山区，你能明显的感到不适。胸口越来越闷，呼吸越来越急促，缺氧越来越明显，逆风呼啸着，一阵紧似一阵的迎面扑来，垭口可还是觉得那么遥远。
      骑行的速度越来越慢，码表上显示时速只有4公里左右，这样的速度，与走没有多少差别。停下来歇气是不明智的，手脚已经冻得麻木，推车前进，走一步总会少一步，信念支撑着我继续向东达山垭口前进。风雪越来越大，人冷得瑟瑟发抖，推一程骑一程，时间已是午后，垭口上那翻飞的经幡终于遥遥在望。
      人与动物的区别之一，是他总能够看到希望。垭口就在前方不远了，人好像就陡然有了精神，不知一时间哪来的力气，跨上车就是一种疾驰，一口气就奔到了垭口。迎接我的是坏天气，这里还是阴云密布，风卷着雪花漫天飞舞，四周是覆盖着皑皑白雪的雪峰，尽管环境恶劣，还是聚集了不少是旅行者。顾不得休息，匆匆的拿出相机，拍了几张照，就又匆匆的离去。
      下山的路依然不好，风雪随着海拔的降低，逐渐停息下来。不管怎样，今天最艰难的一段路已经走了过来，在颠簸中急速向山下行去。路变得平缓起来，远远回望，东达山已抛在了身后，当人已经精疲力尽的时候，左贡已经不远了。
      今天还没有吃上一口热饭菜，希望这个小县城不要让我失望，能够好好招待一下我这个远来的过客。

东达山前新铺的沥青路

河川中的雪还没融化

东达山垭口

风雪东达山

藏区小城——左贡

318国道穿城而过

不好意思，此楼漏掉了，请往下继续分享

2012.5.18    左贡——邦达

      尽管每天都是艰难的历程，但是那沿途的风景还是使人陶醉。
      今天的里程在100公里以上，但是路途很好，黑黝黝的沥青路看上去很新，估计应该是新铺不久，时间大概也就在一两年内吧。在没来之前，从网上的一些讯息得知，这段路还很烂，没想到现在已经是好路了。由此可见，事物的变化往往出乎意料之外，这一路走来，很多地方并不是原先所了解的那样，就充分的证明这一点，所以，骑行者还是随遇而安的好。
      另外让我舒心的是，今天可以不爬山了。这些天来，爬了很多座山，现在终于可以歇下来喘口气，感觉就好像一下轻松起来。然而，我还是高兴得早了点，虽然不爬山了，但是一路的上下坡也不比爬山轻松多少。在接近海拔4000米的地方，运动所付出的代价，绝对比低海拔的地方大得多。更耗人的是那一路的逆风，就像一双有力的大手，迎面推着你不让你前进。
      有付出也有收获，一路上的风光时不时的都会让你停下脚步，舍不得离去。玉曲河就像一个忠实的伴侣，顺着山谷缓缓的流淌着与我同行。初升的太阳翻过大山，照耀在清澈的河川上，惹得河滩边的小树也染成了鹅黄。河岸边山脚下那层层叠叠白色的藏居，遥望着对岸的邻居和那抹鹅黄，情深意长，默默的传递着只有他们知道的蜜语。
      这里的天空只属于西藏。从踏进藏区的那一天起，差不多都是在蓝天白云的陪伴下行进，就像是为了履行那曾经早已许下的约定，即便风云变幻，也不忘赶来相会。湛蓝的天空下，莲花般雪白的云朵，在你不经意间变换着绵软的身姿，澄明淡远又浓烈厚重，这样的色彩，这样的景象，只有在青藏高原才会看到，它的美轮美奂，让经典的windows蓝天白云的桌面也黯然失色，远远不及。
      邦达，这个小镇是川藏线南北两条线的交汇点。镇子不大，三条小街呈三角形，进镇前的中央空地有一个小小的休闲广场。街上基本上是饭馆和旅馆，也有几家小商店，看上去有点空旷，也不热闹。不管怎样，作为318国道前往拉萨的要冲，谁也不能忽视它的存在。
      很庆幸，一路走来都是落后的我，今天把同行甩在了后面，他们惊讶我为什么突然爆发了力量，其实我心里明白，他们持续疲于奔波的状态也快到了极限。随着腿伤一天天过去，我想，我也会一天天好起来。

朝阳照在玉泉河上

山坡上的藏居

西藏的天空

清澈舒缓的玉泉河

路途中的小镇

川藏南北线的汇合地——邦达

2012.5.19    邦达——八宿

      很多时候，由于赶早，餐馆没有开张，都来不及吃早餐。今早有幸，在一个早开的饭馆吃了一碗面条。半生半熟的面条，很难下咽，想到骑车体能消耗的需要，硬是一口口吞下了肚。
      在内地，早餐很随意的就可吃到，尽管价廉物美的小吃越来越少，但可供选用的饮食还是有的。在路上就没有这么好的条件了，美味可口的饭菜很难吃到，很多时候就是填饱肚子也不容易。其实，沿途的饭馆比比皆是，特别是川菜馆，大多是内地人开的，招牌广告吹嘘得让人垂涎欲滴，可是就是做不出什么好饭菜来。这也难怪，那些地方，一没有好的食材，二没有好的厨师，再加上高原特殊的环境，煮一锅香喷喷的熟米饭都不容易，拿什么好吃的饭菜招待你？这些饭馆，都是冲着旅行者开的，挑来挑去都差不多，钱，一个也不少。
      今天又要爬业拉山，垭口海拔4600多米。爬了这么多座山，对高反已经不是很担心了，但还是有压力。毕竟，爬山对体力和耐力都是特别的考验。还有就是速度，没有超人的体能，上坡就只能慢慢的走，想快也快不了。太阳升起来了，业拉山向阳的坡地沐浴在阳光里，远远向下望去，坐落在山脚下的邦达镇正在慢慢苏醒过来，以它特有的风情等待新的过客，而我，还在奋力的向垭口挺近。
      离垭口越来越近，温度就越来越低，逆风就越刮越猛。尽管天气很好，阳光普照，业拉山垭口还是毫不吝啬它的“冷酷”。垭口上已经聚集了不少的骑行者，当然也少不了自驾旅游的人，他们有的忙着拍照，有的等上观景台，疲惫和寒冷早抛在了身后。垭口留影当然是我的保留节目，不管好歹，请个朋友帮忙照照，还是把我的身影留在了自己的相机里。
      大凡向往川藏线的人，对那经典的业拉山下坡怒江72拐的图片都不陌生。在荒凉的大山上，318国道像肠子样随着山势蜿蜒而下，盘旋着向怒江河谷奔去。曾经让骑行者惊心动魄的下山路，现在已经变成了漆黑的沥青路面，不过，还是奉劝那些放手一把的骑行者，千万掌握好你的刹把，不要拿自己的生命赌爽快，这里不是没有血的教训。
      下到怒江边时，已经是午后，太阳愈加的毒辣。还是早上吃了碗面，肚子早就饿了，一个人在路边歇下来，吃了6个鸭蛋大的面包，喝了袋牛奶，又继续前行。路边就是浑浊奔腾的怒江，红褐色的江水沿着谷底一路向南，途经云南出境，注入印度洋。大自然鬼斧神工，让这条看上去并不起眼的河流，竟然另辟蹊径，找到了自己的归宿。
      途经那曾经上过CCTV5的著名道班时，我没有下车，也没有拍照。如今那里已是断壁残垣，有几个骑行者在此歇气庇荫，而我今天的归宿是——八宿。

业拉山垭口

业拉山垭口远眺延绵的雪峰

川藏线上著名的怒江72拐

奔流的怒江

不准近拍的怒江桥

沿途荒凉而美丽的风景

多拉神山的石猴

光影下的八宿县城

2012.5.20    八宿——然乌

      清晨，慢节奏生活的八宿小县城显得有点冷清，街道边一家小吃店却忙活起来。路边的两张小桌都坐上了人，全是吃了赶路的骑行者。小店卖稀饭、馒头，还有煮鸡蛋。我找个位子坐了，要了两个馒头，一碗稀饭，好久才端上来。所谓稀饭，其实称米汤更准确，几颗米饭在里面，可以数的清。馒头也说不上好，不管怎样，有吃都不错了，还是填了肚子赶路要紧。
      太阳升起来了，天蓝的深邃，几朵浮云点缀在天幕上，给周围荒凉的群山添加了几抹亮色。上好的沥青路以缓慢的态势向上提升，逆风越来越强烈，骑行的速度渐渐的慢了下来。一路走来，都是险峻的高山峡谷和烂路，有种如临深渊的感觉，骑行中总是小心翼翼，生怕一不小心，釀成事故，后果就不堪设想。不知不觉中，这种惊心动魄的路段正在渐行渐远，路边，已经不是那种高山峡谷，尽管还有沟壑溪流，已经不让人感到危险。出八宿后就一直伴行的那条小溪由西岸转到了东岸，再前行了10几公里，就到了吉达村。时间已是中午，早晨本就没填饱的肚子已经发出了“抗议”，还好，这里居然有可供饭食的餐馆。走进去，要了一碗“蛋炒饭”，分量还可以，又是半生半熟，尽量想多吃几口，还是没吃完，就又匆匆的上路了。
      安久拉山垭口海拔3800多米，坡度很缓，两边光秃秃的荒山让人觉得路途漫漫。头顶着毒辣的阳光，迎着逆风，转过一个弯后，眼前豁然开朗。远远望去，雪峰映衬下，一大片开阔平坦的草甸延伸到了路边。很是不解草甸上那一个个隆起的土包是怎样形成的。正是5月下旬的时候，草甸还没返绿，一片枯黄色。我知道自己来早了，脑子想象着7月的草甸，红黄绿紫夹在青青草色中，格桑花在绿风的吹拂下轻轻摇曳，牦牛悠闲的在草甸上啃着嫩草，该是何等的美景，可惜我却没有看到。
      看到了海子，也就到了安久拉山垭口，它是这里的标志性景点。没有久留，摄了影就下山了。渐渐的，山又变得峻峭，植被也开始繁茂起来。和前面走过的地方不同，那里的雪山雪峰只能远眺，而现在，雪山雪峰就在眼前身边。厚厚的积雪从山顶漫延而下，直到山脚的溪流里还没有融化，真想下车来和雪亲近一下，拍几张照，可惜，为了赶路还是留下了遗憾。惋惜间，公路变成了走廊，不用说，这一段肯定是严重的塌方区。走廊内显得有点暗，到处滴着水，大概有2公里长，人、车在里面通行，安全基本有了保障。
      出了长廊，右转弯后一个下坡，然乌就到了。暮色下，站在路边看去，远处一边是然乌湖，一边是错目湖，周围是高耸的雪山，小镇就静谧的安卧在两湖间，显得那么安详。一撒拉间的震撼后又是一阵发呆，才拿出相机，一边拍照，一边等来了同伴。
      好不容易找到合适的旅馆安顿下来后，我就对同伴说，明天，我不走了。

出发在路上

雪峰映衬下一碧如洗的蓝天

按久拉山垭口留影

雪山下的高寒草甸

防滑坡落石的安全长廊

远眺向晚的然乌镇

2012.5.21    然乌

      决定在然乌留一天，这次，同伴L和两个山西人、一个北京人都没有反对，他们也舍不得然乌的风景。
      上午去然乌湖。膝盖还没好，一瘸一瘸的，走起来比骑车还要疼。咳嗽也没停息，药也吃完了，这个老毛病还是这个老样子。不管怎样，身体的不适也阻止不了我观光然乌的向往。
      清晨的然乌，像是还没有从睡梦中完全醒来，大朵大朵的乌云漂浮在雪山间，让雪峰显得分外的神秘。终于，太阳升起来了，浓重的乌云被霞光撕开，开始慢慢变成莲花般的白色云朵，天空也越来越蓝，小镇的轮廓渐渐清晰起来，荡漾开来的风还是冷飕飕的，吹到耳边，昨晚的夜歌就变奏成了今晨的交响曲。
      然乌湖还远，远远看去还是一条线，我们四人循着湖边的草地向前走去。高耸的雪山把湖畔分割得阴暗分明，远处，在阳光照耀下，蓝天白云和雪山映衬下的然乌湖已经变成了蔚蓝色，近处，湖边的草滩和溪流，还在阴暗之中等待着阳光的沐浴，明暗间没有丝毫的不和谐，大自然总能够让世间万物在不同的时间，不同的地点，找到自己适当的位置。
      淙淙的流水奏着悦耳动听的音乐从我的脚边流过，又向远处流去，然后消失在尽头。我没有看到溪流的最终去向，据说，他们是去了错目湖，然后变成了穿山越谷汹涌澎湃的帕龙藏布江。然而，我是清清楚楚的看到它们从然乌湖流出，开始，是涓涓细流，逐渐的相互汇合，无数条滚滚的溪流就这样形成，在湖滩草地上蜿蜒曲折，走向它们的归宿。
      我流连在湖滩草地和溪流间，拖着伤痛的腿费力的涉过浅窄的溪流，尽情的和然乌的山水亲密接触。不经意低头间，看到了蓝天白云和雪山，抬头是这样，低头也是这样，错觉让我产生了瞬间的懵懂。阳光不知什么时候已经照亮了刚才还处在阴暗中的湖畔草甸，放缓了脚步的溪流明镜般的清澈，让蓝天白云和雪山抢了镜头，倒映在了一泓溪水中。
      终于爬上湖岸边的一处坡地，放眼看去，然乌湖就像一幅清新淡雅的水彩画，恬静的依偎在雪山脚下。天空蓝得如此深沉，洁白的云朵挤满了天空，只有它那不规则的曲线，给蓝天留了一席之地。湖水漫过湖边的小山，把它变成了一座只剩下山尖的小岛。湖岸边的山坡上，树木还没有完全占领坡地，稀稀落落的站在自己的位置上，绿色与黄褐色点缀在湖光山色间，秀美中多了几分粗犷。好像有意不与蓝天为伍，湖水悄悄的把自己变成了蔚蓝色，更增添了几多妩媚。如果你非要问我这绝色的湖水来自何处，那就看看周围的雪山吧，想必你已经知道了答案。
      然乌，这个中国西藏最富有美景的地方，让我欣赏到了有生以来最美丽的景致。

然乌的雪峰

然乌湖的早晨

从然乌湖流出的小溪

小溪中雪山的倒影

远眺然乌湖

俯瞰然乌湖

2012.5.22    然乌——波密         
   
      一路的艰难骑行，终于迎来了轻松惬意的一天。
      从然乌到波密，130多公里，基本上都是平缓的起伏路段，也不爬山。尽管有些地方还是比较险峻，但比起骑过的那些路来，只要注意安全，基本上无危险可言。路面也很好，虽然不是新修的，车骑在上面，已经感觉不到多少颠簸。更多的时候，是在林荫大道中穿行，清新的空气，使人的精力也更加的充沛，骑行的速度自然快了不少，一路风景，一路拍照，甚至忘记了膝盖的伤痛，下午两点半左右，就到了目的地。
      出发的时候，然乌还没有醒来，小镇街上没有其它的行人，只有一两条流浪的狗在路边游荡。店铺也还没有开门营业，当然也没有早餐可吃。看了看码表，时间正好六点半，还是赶路要紧，我最后看了看还在沉睡中的然乌小镇，就又踏上了征途。
      出镇拐了个弯，错目湖就进入了我的视野。雪山脚下的错目湖，还沉浸在黎明前的暗色里。远处天边已经开始出现了第一抹亮色，把湖水的边缘也照亮了起来。天空中一溜黑色的长云正在进行新一天的第一次蜕变，雪峰也慢慢的露出了它的面目，湖水静静的看着自己周边的邻居日复一日的演变，一副波澜不惊的样子。晨曦终于冲破了黎明前的黑暗，曙色渐渐地把天边的云朵染成了橘红，倒映在湖里，静若处子的湖水变得羞涩起来。这一刻，湖边的山，湖边的树，仿佛也受到了感染，纷纷撩开黑色的面纱，一发的跟着把自己的身姿溶了进来。天空蓝了，云朵白了，湖水也蓝了，曙光把雪山映得亮丽夺目，整个错目湖的湖光山色在完成了对造物主的朝拜后，也开始了自己一天的洗礼。
      错目湖有情有义，自己不能远送，又派出了它的使者一路伴行过客。帕龙藏布江从错目湖流出，渐渐的变得狂放不羁起来。高山峡谷的落差和河川中的大石头使江水无时无刻不在奔腾咆哮，汹涌澎湃。山谷的林木郁郁葱葱，融化的雪水顺着山涧沟壑流下来，汇入江里，不断的壮大着帕龙藏布江。与先前经过的几条著名的浑浊大江不同，帕龙藏布江虽然也奔腾咆哮，但一点也不浑浊，绿色的江水翻腾着白色的浪花，一路向下，注入雅鲁藏布江。不要以为帕龙藏布江总是这副样子，我还是看到了它那片刻的平静。正惊讶怎么忽然有了它母亲般的温柔，答案就出来了。原来是高山滑坡，大量的塌方石头滚进了江里，阻断了江流，形成了堰塞湖，一旦冲破阻拦，帕龙藏布江就会恢复它那本来的面目。
      蓝天白云下，又看见了覆盖着皑皑白雪的雪山。远处两条壮观的冰瀑布挂在雪峰与森林之间，就如两道由天而下的巨大银幕，心中有种按捺不住的向往，我知道，那就是传说中的米堆冰川。要与米堆冰川作近距离接触的话，还要徒步走进层林尽染的森林，翻越三道冰川运动留下的终碛垅，可惜为了赶路，就与之擦肩而过。
      当帕龙藏布江远离了我的视线的时候，又一副新的风景展现在了我的面前。路变得越来越平直，蓝色的天空不再开阔，两边笔直高大的松树一派郁郁葱葱，绿意盎然，一直延伸到地平线上，尽头是绿色的远山，清新湿润的风吹拂而过，深深的呼吸一口沁人心脾的空气，骑行的疲惫不知不觉间就无影无踪了。
      一路是美不胜收的景色，陶醉间，波密已经不远了。

清晨的错目湖

错目湖雪山迎来第一缕阳光

由错目湖流出的帕隆藏布江

远眺米堆冰川

雪山下的森林

向原始森林延伸的318国道

波密县城街道一瞥

2012.5.23    波密——通麦

      今天的旅途依然可以说轻松惬意，只是和昨天比起来，没有了一路顺风的感觉。
      从旅馆出来，天还蒙蒙亮，个别小餐馆已经开门营业了。看来为了赚钱，店主还是可以打破常规，提早开门营业的。这个时候来就餐的，都是那些赶路的旅行者，他们的钱特别好赚。我找了一家小店坐下，要了三根油条，一碗豆浆，吃不饱，只是给肚子垫个底。      
      路还是延续昨天的沥青路面，除了一些上坡外，也不爬山，只是转弯变得多起来。很多时候，帕龙藏布江都在我的视野里，其实我们一直都是沿江缓下。我已经有了经验，如果公路溯江而上的话，骑行起来就费力些，因为路的走势是向上的，反之，公路顺江而下，骑行就比较轻松。今天的目的地——通麦，是川藏线西藏段的最低点，海拔只有2070米。
      出波密不久，天空就下起了淅淅沥沥的小雨，觉得雨不大，没有披雨披，继续冒雨前行。公路边的帕龙藏布江变得开阔平缓起来，沙洲把江岸变得婀娜多姿，河滩上，江岸边，闲逛着无拘无束的牛马，据说那是藏民放生的，我在心里想，当初，我们的祖先，把它们的祖先驯化起来供人类享用，现在，把它们放归自然，这样的慈悲，是不是有点讽刺。什么时候人类停止了对动物的野蛮屠戮和享用，动物才算真正回到了它们自己的天堂。
      雨还在继续的下着，不知不觉间，山脚下的帕龙藏布江又变得狭窄起来，汹涌的江水没有了河滩时的温柔，奔腾着穿行在深山峡谷中。远处的山峰仍然覆盖着白雪，近处的大山却是郁郁葱葱，一片翠绿中点缀着丛丛熟褐，森林充满了生机和活力。不知是不是雨天的原因，厚重的云层从山顶一直压向山间，森林便再度的变得压抑。雨还在不紧不慢的下着，周围的空气清新而湿润，318公路沿着山间继续向前延伸，我知道，现在已经置身在原始森林中了。
      不知什么时候，沙石地面取代了干净的沥青路，一些坑坑洼洼积满了水。转过一个弯，前面排起了汽车，好在自行车还能过。沿着路边，小心翼翼的慢慢前行了大约一公里左右，终于被一个武警战士拦了下来。这时才知道，前面出现了塌方，正在清理作业。远远看去，塌方在一个拐弯处，塌下来的石土漫过公路，一台挖掘机和一台推土机正在作业。看着我们这一群骑行者，武警战士还是动了恻隐之心，放我们过去了。那些汽车司机们，眼巴巴的看着我们通过，路上一驰而过的傲然此刻终于让给了我们。先前，已经对今天通过著名的102塌方区有所心理准备，结果先遇塌方，102塌方区倒是一路好走，虽然烂路一直延续到通麦。
      到通麦住“向大姐客栈”一般都是骑行者的首选，为什么，CCTV5的免费广告让这个西藏大山深处的小小客栈名扬天下。其实，这个客栈与其它客栈相比，也好不上哪去。一个四方形的院落，中间是小院坝。靠里和左边是客房，说不上好和干净，右边是厨房和饭厅。好在这里可以洗澡，洗衣，还可以上网，这是川藏线上好多客栈、旅馆比不了的地方。还有一个我觉得好的地方，就是放车方便，因为不用上楼，而大多地方，客房都是在楼上。
      有这条件当然不能放过，赶紧洗澡、洗衣服，把这些天来未曾享受到的“待遇”一一弥补。然后，又去上网。等了很久，才挨上我坐到电脑前，想把一路拍的照片传回去，可是速度太慢，看到后面等着的骑友，只好作罢，匆匆浏览了一下图片，就让位了。
      吃罢晚饭，几个骑友去公路上散了会步，一天的骑行，就算划上了句号。

行进在森林中的318国道

奔流在山谷中的帕隆藏布江

生机盎然的森林植被

郁郁葱葱的原始森林

被清通的塌方路段

闻名遐迩的向大姐客栈

2012.5.24    通麦——鲁朗

      原以为今天是艰险的一天，没想到也有享受的时候。
      首先要通过的是排龙天险。出向大姐处约莫1公里左右，一座吊索桥就出现在面前，桥头有武警把守着，它就是横亘在易贡藏布江上的通麦大桥。江中没有桥墩，钢梁通过两岸的水泥桥架用钢索吊着，桥面铺的木头，不是很平整，有的地方钉头就露在外面。害怕不注意车胎被钉头扎着，我没有骑，而是推着车过了桥。
      过桥后，318国道再次“变脸”，路面变得又窄又烂起来，很多地方仅能通过一辆汽车。这也难怪，这里是易贡国家地质公园的博物馆区，主要展示地质灾害，而这一带就是著名的典型的泥石流和山体滑坡区。不知是不是因为下雨的原因，路面很湿，坑洼积满了水，好在这里基本上是沙石，没有泥土路那样的泥泞，所以骑在上面还不滑。只是上下坡度很大很陡，有的地方只能推行，如果硬骑的话，反而得不偿失，有时候一个一百多米的上坡，会让人汗流浃背，气喘吁吁。
      排龙天险最险的地段还是老虎嘴一段。这里是川藏线上过泸定后最低的地方，海拔只有1900多米。由于路是在半山腰硬开凿的，所以特别的险峻。路边没有任何拦阻的设施，山上，泥石流、滑坡、塌方、落石、山洪随时有可能袭来；山下，是可以吞没一切的奔腾咆哮的帕龙藏布江，没有人能够保证你平安无事的通过，老虎嘴吞噬过多少来去的车辆和路人，没有人统计，也没有人知道，一切只有靠自己的小心和运气。
      雨一时小一时大，雨披脱下又披上，我在惊险刺激中艰难的行进。心里正在暗自庆幸一路还算顺利的时候，一条翻滚的溪流拦腰斩断公路，挡在了我的面前。汽车还可以涉水通过，对我这个有着腿伤的骑车人来说，就没这么容易了。为难中把希望寄托在了两根溪流上的树干上，那肯定是过路人为避免涉水放上面的，虽然没有直接搭在路面，总算接近了。我忍着腿疼，小心翼翼的提起自行车，一步一步的挪到边上。下路面是个陡坎，一个骑友帮我接下了车，让我终于可以从坎上跳下来。感谢那位不相识的骑友，帮我迈过了这道坎，度过了难关。
      这是第三天在原始森林中行进了，虽然路途艰险，但是沿途的风光旖旎，让我大饱眼福。放眼看去，都是古木参天的大树，雨水把山林变得郁郁葱葱，也更加阴暗湿润，暗绿色是这片大山的主调。不知是云还是雾，遮蔽了整个天空，在向森林的浸淫中变得轻盈、飘渺，还有一些诡异和压抑，那一幅幅图景，活脱脱就是山水国画大师的杰作。
      仅仅饱眼福是不够的，我还赤身裸体的和这里的山水进行了亲密接触。在拉月村，我花了10元钱和一个小时的时间，去好好享受了一下这里的温泉。温泉就在江岸边，仅能容纳一两个人。温泉虽小水却清澈透明，怎么也搅不混。这里的温泉没有那种硫磺味，温度比较高，我在水里泡上十来分钟就要站起来凉一下。躺在泉边的木板上，手拨划着白浪翻滚的拉月曲河，眼望着云遮雾罩的原始森林，不知不觉间，人就有了飘飘欲仙的感觉。
      泡完温泉后，已经是午后。顺便吃了带上的干粮，几个小面包，一袋牛奶，又向藏民讨了杯酥油茶，就又匆匆上路了。排龙天险已过，前面又是沥青路，只是这25公里，已经把人折腾得筋疲力尽。前面的路程，海拔从谷底陡然上升700多米，不是爬山，胜似爬山，又开始了马拉松似的拉练。
      过了鲁朗兵站，转过一个山口，视野一下开阔起来。蓝天白云，雪山草地，五彩的森林，红色的屋顶，清澈的小溪。是瑞士阿尔卑斯的风光？还是中国西藏的鲁朗？我糊涂了。

横亘在易贡藏布江上的通麦大桥

通麦318国道的老虎嘴路段

云雾缭绕的原始森林

通过被山洪冲跨的路段

奔腾咆哮的拉月曲河

拉月曲河岸边的温泉

路边的石碑

鲁朗小镇